domingo 11 de julio de 2010

Reparación Bomba de Gasolina Por Josep Maria

Bueno, bueno.... vaya sabadete que me he marcado, aún huelo a gasolina y ya creo que tengo la dosis suficiente

Vamos a poner en palabras la aventurilla de reparar la California con alguna imagen para que, si alguno de vosotros se encuentra en la misma situación sepa por dónde empezar.



Avería:
Como sabéis el domingo pasado me quedé en la carretera con el motor parado.
Sin hacer ningún extraño, ni toser, ni vibrar, motor parado y ya está.

Diagnóstico:
La moto tiene batería de sobras.
El arranque intenta ponerla en marcha sin dudarlo, pero sin conseguirlo.
Los finales de carrera de la pata de cabra y del caballete no parece...los muevo (en punto muerto y con el contacto encendido) y se oye la bomba de la gasolina como trabaja cuando están bien situados.
Todo correcto, el interruptor de corte en su sitio.
Compruebo que efectivamente HAY gasolina.
Problema de bujías no puede ser porque si acaso la moto tosería.
Mi primera conclusión fue un problema electrónico del encendido.

Una llamada a Capa y me pide que abra el depósito de la gasolina . Que ponga la llave al contacto y le dé y que me fije lo que pasa dentro del depósito. Me pregunta: Se mueve mucho la gasolina?. Digo sí, parece que la estés removiendo.

Conclusión a distancia: Se ha escapado del tubo que va de la bomba de la gasolina al filtro, a causa de los calores. Se va aflojando la brida hasta que se escapa el tubo. La gasolina no llega a los inyectores. Es un problema que se ha detectado ya en otras Californias y en modelos que usan el mismo depósito como la Bellagio.

Solución: Sacar el depósito, sacar la bomba, volver a poner el tubo en su sitio y cambiar las bridas (del 7 de diámetro).

Consejos previos: Hay que tener cuidado con el codo de salida que se rompe si no se manipula correctamente. He consultado los hilos del foro dónde se expone el problema y el Capa me comenta: Cuidado con esa pieza, si la rompes habrás de cambiar toda la bomba. Para soltar el tubo tienes que actuar de la misma manera como se sacan los tubos de aire comprimido. Se coje la parte gris y con los dedos se tira de ella había atrás, como los enganches rápidos de las mangueras. Veras que hace click y entonces ya te deja quitar la manguera de la gasolina.
Por lo demás no hay problema, continua explicando, hay cable y manguera de sobras para que puedas llegar bien a sacarla.
Después es necesario sacar la bomba. Quitas los tornillos y verás que haciendo juego y con tranquilidad se puede sacar. (Me avisa) verás que cuesta muuuucho que parece mentira cómo se ha metido, pero de salir, sale.
Pones una brida y cierras.

Bien, con todo esto en mente, hoy sábado con el día por delante me he puesto manos a la obra:



Primero quitamos la gasolina.



Quitamos el asiento y sacamos el tornillo allen que sujeta el depósito y, tirando con cuidado para atrás y arriba se desengancha el depósito de las gomas delanteras. Sacarlo lo justo para acceder a las tomas eléctricas y a los tubos de la gasolina.



El anclaje rápido del tubo de la gasolina también sale sin dificultad (con cangueli) pero las indicaciones son buenas.
Desenganchamos las tomas de corriente de la bomba y del nivel, las dos son diferentes (macho y hembra) y no peligra de cagarla a la hora de montar.
Se saca el tubito del respiradero y ya tenemos el depósito en las manos.

Ponemos una manta o unos cartones (mejor unos cartones porque se mojan de gasolina) encima de la mesa para no rayar la pintura y empezamos aflojando los tornillos de la bomba.

Jorobas con la bomba y va en serio, ni os imanáis la de movimientos y gestos que he tenido que hacer para sacarla (hay que tener maña, sin forzar, tacto y paciencia). ¿Que costaría hacer el agujero dos centímetros más ancho?
Tremendo pero Sale, palabrita de niño Jesús.



Y... ya tenemos el problema a la vista.
Me doy cuenta que la silicona en la parte de la brida está muy fina de la presión y decido comprar un trozo de tubo de gasolina nuevo en un taller cercano y ponerlo nuevo.



Detecto el problema que está en el poco "labio" que tiene el tubo que sale de la bomba y con el tiempo y la presión, la silicona va perdiendo flexibilidad, se va afinando de pared y con la presión interior acaba saliendo sola.



Aquí podéis ver el tubo nuevo con las bridas de sujeción.
Nota: En este momento podríamos haber cambiado el filtro de la gasolina, o sea que si estáis en esta situación, buscad un filtro nuevo y aprovecharíamos para cambiarlo.



Mojamos con un aceite ligero o vaselina la zona donde se apoya la junta tórica de goma y mojamos (cuidado sólo mojar un poquito con el dedo) la parte interior de la goma para que cuando apretemos se ponga la junta bien en su sitio.
Volvemos a meter la bomba en el agujero y apretamos los tornillos poco a poco, todos a la vez para que la junta entre plana.

Nos vamos a la moto y procedemos a montar el depósito otra vez.

Toma rápida de gasolina, bien
Tomas de electricidad y niveles, bien
Toma del respiradero, bien

Con cuidado y ayudando con la mano acercamos el depósito a las tomas delanteras vigilando que no quede ningún cable pillado y la toma de la gasolina no se cruce. Bien
Atornillamos el allen que sujeta el depósito por atrás, bien.
Devolvemos la gasolina al depósito, bien.
Le damos al contacto tres o cuatro veces para que la bomba cargue el circuito de gasolina, bien.
Ponemos la moto en marcha... ARRANCA!!, bien!



Miramos el panel y vemos que me marca que no hay gasolina. MAL!!

Vamos a empezar otra vez:

Avería: La luz del nivel de gasolina está encendida y miente. Gasolina hay de sobras

Diagnóstico:
No he conectado bien los cables.
Aflojo todo otra vez.
Desconecto el primer cable que me parece y acierto. Le doy al contacto y suena la bomba. La luz del nivel está apagada.
Vuelvo a conectar y la luz se enciende.

Conclusión: Entiendo que la "boya" que marca el nivel se ha bloqueado y a la hora de colocar la bomba se debe haber quedado fijada en el fondo. (Como varéis esto es lo que parece pero no es cierto).



Y, señores, con ánimos renovados (no si acordarme de algún Santo) volvemos al proceso de desmontado.
Aquí me tenéis vaciando por segunda vez la gasolina del depósito. ... caramba con estos "mecánicos" de fin de semana
No es necesario que os lo vuelva a explicar el rollo de la toma rápida, no?

Cuando tengo otra vez la bomba en la mano, a estas alturas los vapores de gasolina empiezan a notarse en mi cabeza, veo el sistema que usa la California para detectar el nivel de gasolina.
El sensor es una barra dorada con agujeros a la que llegan los cables. Me fijo y veo que sin darme cuenta había pillado el cable azul con la junta tórica porque está un poco machacado.



Compruebo que no se ha roto el cable con un polímetro y entiendo que el nivel de gasolina se detecta por el valor de la resistencia eléctrica de esa barra. El cable pillado tocaba a masa del depósito y por eso (resistencia=0) la moto indicaba que no había ni gota de gasolina.



Envuelvo el cable en un plástico para que no haga masa y le pongo una brida de nylon para que no salga de su alojamiento y así a la hora de montar la bomba otra vez no se pellizque.
Montamos de nuevo. Asegurándonos con los dedos de no pillar ningún otro cable con la junta de goma.

Para comprobar si funciona dejo el depósito vacío.
Le doy al contacto y sí, la luz me indica correctamente que no hay gasolina y se enciende, esta vez de manera más tenue.

Ponemos gasolina y Eureka!! luz apagada



Bien, ahora toca lavarse y dar una vueltecita para ver si olemos a gasolina por debajo que indicaría alguna fuga.

Después de 25 quilómetros y un calentón (para pasar el estrés) puedo anunciaros que la bomba es una cabrona de sacar pero se arregla.
Hala... ya tenemos otra aventurilla para explicar.

Gracias a Capa por los consejos y gracias también a los consejos de la web porque han sido útiles.
Espero que este tocho también os sirva a vosotros.

Y, para finalizar aprovecho la alegría de Hall para deciros:



Ya tengo moto!!!
Saludos
Josep_Maria

miércoles 7 de abril de 2010

Herramienta casera "aprieta" filtros de aceite, por GuzziNorge

Hola amigos Guzzistas, los propietarios de las Norge como he comentado en otras ocasiones seremos estudiados en el futuro como la evolución más avanzada del Homo Sapiens, dado el número de veces que nos tenemos que espabilar para sacar adelante pequeños fallos o reajustes que a muchos nos costaría tener que desplazarnos a nuestros "templos Guzzi" para tener que re-apretar o ajustar esto o aquello.

En mi caso es la 3ª vez que se me cambia el filtro de aceite y a los pocos kilómetros al reblandecerse la junta, el filtro de marras necesita un re-apriete el cual sino tienes la herramienta adecuada es un tanto difícil al estar le filtro DENTRO del carter del motor... las Brevas 1200 creo también lo llevan igual (ver foto...)



Esta vez (la 3ª... 20000km) de nuevo a los pocos días vuelve el olor a pescado frito (aceite caliente que rezumaba del filtro) y me veía "buscando el momento" para poder irme a Castellón a pegarle un apretón al filtro...

Pero NO, primero quise probar una cosa que me rondaba por la cabeza que a la postre funcionó.

Se necesita:
-unos 20 cm de tubo de PVC de Presión de diam.75mm y de 10atm (3,6mm de espesor)
-Un soplete tipo fontanero
-Un taladro
-Un destornillador

Se calienta con una llama poco intensa del soplete un extremo del tubo los primeros 6/8 centímetros, para no quemar el PVC es necesario mientras se va calentando ir girando el tubo para que se vaya calentando en toda su circunferencia a la vez... a los 30 segundos podréis comprobar que el tubo se va reblandeciendo al principio por el extremo, seguir hasta que estén blandos esos 6/8 centímetros que os comentaba y entonces...

Os agacháis y entre-girando ENFUNDAIS EL FILTRO CON EL TUBO con esos 6/8 centímetros de tubo reblandecido y dejáis que se enfríe durante unos segundos (no más de 30 segundos...) entonces lo quitáis procurando NO GIRAR el tubo ya que se habrán insinuado dentro del tubo las partes exagonales del filtro a modo de "llave de tubo hembra" al quitarlo y acabar de enfriar fuera conseguiréis que se empequeñezca lo suficiente para que luego al utilizarlo entre con más firmeza.

Una vez frío le hacéis unos taladros en cruz para poder hacer palanca con un destornillador y a reapretar el filtro...





Es importante que el tubo sea de PVC-Presión diámetro 75mm de 10 atm. (que tiene 3,6mm de espesor)... ya que lo hay de 6 atmósferas con menos pared (2,3mm) y consecuentemente menos fuerza de apriete cuando se enfríe...también lo hay de 16 atm. pero tiene una pared de 5,6mm con lo que disminuye mucho el diámetro interior y hay que calentarlo más (cosa que no es fácil con ese espesor) en este caso (no lo he probado) si consigues embocar el tubo de 16 atm en el filtro la "llave de tubo" resultante será mucho más recia desde luego...

Saludos.


jueves 25 de marzo de 2010

AJUSTE DE INYECCIÓN EN CALIFORNIAS

Por CALIMERO, GUY FAWKES y con la imprescindible ayuda de GASKET al teléfono


Todos tenemos un poco de miedo al tema de la inyección electrónica y aunque es más precisa, económica y fiable que la carburación clásica, bien es verdad que su ajuste y puesta a punto no es algo demasiado fácil a priori.

Pero con las sabias instrucciones de alguien que comparte sus secretos con nosotros, nos atrevemos con ello.

Este tutorial se realiza sobre una California Vintage del 2007, pero vale para casi todas las guzzis de inyección, con pequeñas diferencias.

Antes de meteros en faena, comprobad los parámetros que Guzzi establece para cada modelo específico, que se reflejan en el correspondiente MANUAL DE TALLER

Como anécdota, diremos que se realizó el ajuste para un modelo (Vintage) del que hasta la fecha, no conocemos manual específico de taller para esta moto

Así pues empleamos los parámetros del manual de las Californias de inyección ( Jackal, Stone, California EV etc).

Esto es lo que Guzzi dice que hay que hacer:

PROCEDIMIENTO DE CARBURACIÓN


Control de la efectiva exclusión del mando starter.
Antes de proceder a la carburación en caso de que se
haya sustituido, desmontado, desajustado el
potenciómetro de la válvula de estrangulamiento, como
operación preliminar realizar la regulación como sigue:
• Desconectar el vástago de conexión entre los cuerpos
de estrangulamiento;
• Verificar utilizando un tester que el potenciómetro con
el cuerpo de estrangulamiento cerrado dé la indicación
150 mV, en caso de que se encuentren valores
diferentes aflojar los dos tornillos de fijación y volverlos
a colocar correctamente;
• Regular los cuerpos de estrangulamiento moviendo
el tornillo de embrague hasta llevar la apertura al
régimen mínimo a 3,2°-3,6°;
• Conectar el vástago de conexión entre los dos cuerpos
de estrangulamiento;
• Verificar que los tornillos de by-pass estén completamente
cerrados;
• Llevar al tope el tornillo de embrague del cuerpo de la
derecha;
• Conectar un vacuómetro a las tomas en los colectores
de aspiración;
• Regular el equilibrado de los cilindros a través del
tornillo de embrague de los cuerpos de
estrangulamiento;
• Verificar que en progresión el equilibrado se mantenga;
• Verificar que el régimen mínimo del motor sea de 1050
g/min;
• Llevar el aceite a una temperatura de 80º;
• Verificar que en el régimen mínimo del motor el valor
del CO esté comprendido entre 1.5% e 2,5%, en caso
contrario regularlo variando el valor de Trim.EPROM
en la página Active Test del software.
• Volver a controlar el número de revoluciones mínimo
y el equilibrio de los dos cilindros.
NOTA
El desequilibrio máximo que se debe tener entre
los cilindros es del orden del 0,3% para el CO y
de aproximadamente 7 mbar para la depresión

Nosotros vamos a intentar aclarar lo que dice Guzzi.

Este es el cuerpo de inyectores, en donde se sitúa el famoso TPS o POTENCIOMETRO (Throtle Position System)



FOTO 1


En primer lugar, vamos a colocar el potenciómetro con sus valores correctos

1º Quitamos el asiento de la Vintage, soltamos el tornillo trasero del depósito y lo levantamos un poco de atrás, calzándolo para que nos permita quitar los embellecedores laterales negros que van debajo del depósito y así poder quitar también los embellecedores cromados de los cuerpos de inyección.
Quitamos igualmente la tapa lateral triangular izquierda que oculta la ECU (centralita)


AJUSTE DEL POTENCIOMETRO Y DE LA APERTURA INICIAL DE MARIPOSA

1º En primer lugar nos cercioraremos que el potenciómetro tiene los valores correctos, ya que si es así y está bien, obviamente no lo tocaremos.

En este caso el valor correcto con el cuerpo de estranguladores cerrado (si tornillo de ralentí) es de 0.150V
Lo mediremos con un voltímetro teniendo la precaución de conectar una aguja muy fina o alfiler al terminal positivo, por ejemplo con una clema


Insertaremos el alfiler en el hueco del conector correspondiente al cable morado y negro, asegurándonos que queda bien conectado

Si lo hacemos en donde pone “ENCHUFE DEL POTENCIOMETRO”; (FOTO 1) recomendación de Caparrós, deberemos disponer del cable de medida apropiado
Nosotros como carecíamos de dicho cable lo hicimos sin desconectar nada, pinchando el positivo en la entrada del cable morado y negro a la centralita y negativo a borne de la batería




y el negativo del voltímetro directamente a la batería

2º Quitamos la clema de las luces para no gastar batería y damos el contacto (sin arrancar). Verificamos que la palanca del starter no está actuada, Soltamos las varillas de plástico que unen por arriba ambos cuerpos de mariposa o estranguladores,



quitando con cuidado dos clips (uno a cada lado) y dos arandelas; sacamos las varillas de sus ejes verticales, sólo en la parte de las arandelas que hemos quitado.



3º Aflojamos el tornillo de ralentí (llave Allen) del cuerpo donde va el potenciómetro, de forma que no haga tope con el acelerador del cuerpo, es decir que no haya apertura de ralentí ninguna. (Mariposa a 0º)



El valor correcto con el estrangulador cerrado, es decir sin tirar del cable de aceleración y sin ralentí es de 0.150V, si no nos da ese valor, debemos ahora centrarnos en el estrangulador de la parte izquierda de la moto; en la parte inferior del cuerpo encontramos el TPS o potenciómetro, que mirando desde debajo, vemos que va sujeto al cuerpo por medio de dos tornillos TORX con muy mala leche, los cuales debemos aflojar con la llave adecuada y procurando no cargarnos la rosca, ya que si lo hacemos, lo pasaremos muy mal para sacarlos.



No hay que quitarlos en principio, sólo aflojarlos, ya que saldría todo el potenciómetro y lo único que vamos a hacer es GIRAR el potenciómetro para dar la apertura adecuada a la mariposa (el potenciómetro, según su posición, manda señales a la centralita ECU que regula todo el sistema de combustible)

Para el que no quiera sufrir en el futuro, recomendamos sustituir estos 2 tornillos TORX por unos Allen de 4x18mm



Así pues aflojados UN POCO los tornillos TORX, quitamos uno a uno sujetando con el dedo el poteciómetro para que no caiga hacia abajo y ponemos los Allen nuevos en sustitución; los apretamos con los dedos pero no del todo para poder GIRAR el potenciómetro y así facilitar su regulación posterior.

Entonces con mucho tacto giramos un poco el potenciómetro hasta que leamos 0.150V (+ - 0,005v) y apretamos firmemente los tornillos que lo fijan por debajo.



Si obligamos con el dedo el estrangulador como si aceleráramos, la lectura al tope debe ser de 4,5V aproximadamente.






Ahora vamos a regular la apertura de la mariposa al ralentí, esto se hace apretando el tornillo que habíamos aflojado antes en el cuerpo del potenciómetro (llave Allen) hasta que leamos en el tester o voltímetro 0.323V.






Somera explicación de por qué son 0.323V (se lo puede uno saltar, pero es para los curiosos).

Al aflojar el tornillo de ralentí hasta que no haga tope , tenemos ya un valor inicial con la mariposa cerrada de 0.150V que hemos fijado girando el potenciómetro

Moto Guzzi recomienda una apertura de la mariposa al ralentí de 3.2º a 3.6º.

Nosotros averiguamos entonces la equivalencia entre grados º y voltios, para poder fijar la apertura de la mariposa (ralentí) con el voltímetro que tenemos enchufado.

La apertura total de la mariposa son 84º que equivalen al máximo valor que hemos leído con la mariposa TOTALMENTE ABIERTA, que era de 4,5V.

Ahora restamos a esos 4,5V/grados los voltios/grados que hemos fijado al girar el potenciómetro 4,5V-0,150V=4,35V

Dividimos esos 4,35V/84º (de apertura total de la mariposa)= 0,051V, entonces nos da que 1º= 0,051V

Como la casa fabricante recomienda una apertura de mariposa al ralentí de 3,2º a 3,6º, cogemos el valor medio; 3,4º y lo multiplicamos por su equivalencia en voltios, es decir 3,4ºx 0,051V=0.173V.

Le sumamos la apertura inicial que hemos fijado de 0,150V; entonces 0,173+0,150=0,323V


CARBURACION Y AJUSTE CON EL VACUOMETRO

(Varillas superiores de conexión entre cuerpos de estrangulamiento de plástico SUELTAS)



El motor tiene que estar caliente.

Hemos de regular los cuerpos de estrangulamiento, en BAJAS revoluciones y en ALTAS.

Regulación en BAJAS:

Cerramos los tornillos de los dos by-pass (Izquierdo y Derecho) con un destornillador de mango CORTO por debajo y sin forzar (sentido agujas reloj).



Conectamos el vacuómetro a los cuerpos de estrangulamiento



Arrancamos la moto y ajustamos el TORNILLO de ralentí OPUESTO al potenciómetro (en este caso el derecho) hasta que las columnas del vacuómetro se equilibren



Abrimos los dos by-pass de ½ a ¾ de vuelta buscando el equilibrio con el vacuómetro.

Mediante sucesivos ajustes de by-pas (derecho e izquierdo) lograremos que con ambas columnas del vacuómetro equilibrado, las revoluciones sean de 1.150 rpm.










Regulación en ALTAS.

Conectamos las varillas de plástico de ambos cuerpos y ponemos las arandelas y los clips



Arrancamos la moto

Vamos al lado del potenciómetro y aceleramos la moto hasta un régimen de unas 2.500 a 3000 rpm.

Entonces con el tornillo EXAGONAL o del embrague, girando en un sentido u otro, regulamos las dos columnas del vacuómetro para que estén equilibradas.







RESUMEN:

El Potenciómetro lleva dos tornillos TORX por debajo.

En el cuerpo donde va el potenciómetro hay dos tornillos de ajuste, uno del ralentí (Allen) y otro de ALTAS exagonal.

En el otro cuerpo SOLO hay un tornillo de ralentí Allen

Hay dos by-pass, uno en cada cuerpo de estrangulamiento.

Cuidado con las quemaduras, el escape está muy caliente

No olvidar conectar la clema de luces.



Guadalajara, Marzo 2010.